Usbekistan: Fete, glade menn og pilegrimer i Samarkand er skrevet av Søren Bonde
En storslått by i Usbekistan
På 1200-tallet beskrev Marco Polo Samarkand som "en storslått by", hvor campingvogner fikk en kjærkommen hvile før de gikk videre til den anstrengende og farlige reisen. Mot øst regjerte Pamir- og Tian Shan-fjellene, og i vest ventet den brennende Kyzylkum-ørkenen.
Byen ble regionens viktigste handelssted, og velstanden ble synliggjort i de livlige basarene og praktfulle bygningene. Selv i dag har tiltrekningen ikke blitt mindre.
Siden sovjetblokkens fall og Usbekistans uavhengighet i 1991, har turister ankommet i økende antall. Samarkand er en skattekiste med arkitektoniske mesterverk fra Silkeveien.
Regi
Registan er hjertet av byen. Ved første øyekast tar det pusten fra deg. Tre madrasser med blå fliser dominerer det store rommet. På disse skolene fikk unge menn undervisning i islamske disipliner, men også matematikk, logikk og språk.
Over tid har torget blitt landemerket for Samarkand og Usbekistan, og når du opplever det selv, forstår du lett hvorfor. Usbekistan har noen av de vakreste arkitekturene i den islamske verden.
Jeg sitter på en benk og puster inn Registans grandiose atmosfære mens april-solen varmer ansiktet mitt. En tysk guide forklarer til gruppen sin at Ulug Beg underviste i en av madrassene på 1400-tallet. Den berømte forskeren og astronomen var barnebarnet til Timur Lenk selv eller Amir Timur, som han heter her.
Amir Timur - Nasjonalhelt i Usbekistan
Timur kom til makten på midten av 1300-tallet ved å gifte seg med datteren til khanen. Han gjorde Samarkand til hovedstaden i Usbekistan, men flyttet senere til Tasjkent.
Under mange ekspedisjoner utvidet han rikets grenser i alle retninger og erobret det meste av Persia. Timur forskjønnet Samarkand med rikdom hentet hjem fra fjerne land og inntektene som campingvognene brakte hit.
I 1405 døde han 69 år gammel under en overambisiøs ekspedisjon på vei til Kina og er nå begravet i Samarkand. Han var utvilsomt en hensynsløs gentleman, men regnes i dag som den nasjonale helten i Usbekistan.
Graven til Emir - et vakkert monument i Usbekistan
Guri Emir - graven til emiren - er en av byens vakreste monumenter med sine gyldne vegger utsmykket med kalligrafiske koranvers og vakre mønstre. Arkitekturen er tydelig persisk, for Timur inviterte arkitekter, kunstnere og håndverkere til å forskjønne hovedstaden i Usbekistan.
Midt i rommet ligger steinkister, som minnesteiner for Timur, hans sønner og barnebarn. Bare den mannlige delen av slekten ligger her. Jeg legger nakken tilbake, holder pusten og nyter den imponerende kuppelen høyt oppe.
Her er en god pris på hotell i Samarkand - trykk "velg" for å få den endelige prisen
Shah-i-Zinda
Ikke langt fra blant annet Guri Emir i Usbekistan, er kvinnene i Timur-familien gravlagt i nekropolen Shah-i-Zinda, som er et annet fantastisk bygningskompleks å besøke. Ved inngangen tvinger jeg en gruppe pilegrimer og blir møtt av enda et overveldende syn.
Denne gaten med mausoleer ble opprettet over flere hundre år, og en av de vakreste er Shadi Mulk Aka fra 1372, hvor en av Timurs koner er gravlagt. Shah-i-Zinda ble grundig restaurert i 2005, og i dag skinner de blåflisede fasadene igjen med solen i Usbekistan. Navnet betyr "The Living King" og refererer til den største helligdommen - graven til Qusam ibn-Abbas.
Han var en fetter av profeten Muhammad og sies å ha ført islam hit allerede på 7-tallet. Alle ønsket å bli gravlagt nær den levende kongen, og Shah-i-Zinda vokste med tiden.
Her er en god avtale på et hotell i nærheten av Guri Emir
Gjør som lokalbefolkningen i Samarkand
Mettet av inntrykk, trasker jeg tilbake mot hotellet. Et par fete, glade menn med firkantede filthatter kommer ned en trapp etterfulgt av en duftende røyk og matlukt. Det mumler magen min og jeg går opp trappene. Heldigvis er det mange muligheter for å tilfredsstille sulten din i Samarkand, enten i de finere restaurantene eller i en - ofte mer behagelig - "chaikhana".
I disse tehusene møtes menn først og fremst for en prat, men kvinner er også velkomne. I tillegg til te serveres her tradisjonelle retter som "plog" (en risfat) og "manti" (små deigpakker). Jeg tar av meg skoene og setter meg ned ved en "tapchan", som er en sengeaktig plattform dekket av et teppe med et lavt bord på toppen.
Her sitter du i en skreddersydd stilling og spiser med lokalbefolkningen, og som lokalbefolkningen. Her har ikke mye endret seg siden campingvognenes tid. Det er veldig stemningsfullt og avslappet. Hyggelig.
God tur til Samarkand og resten av Usbekistan!
Kommentar